Critique : Zango, restaurant africain, Les Halles, Etienne Marcel. Terrasse.

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On dit souvent que le Quartier des Halles n’a aucun intérêt gastronomique. Un comble pour l’ancien « Ventre de Paris » décrit par l’illustre Zola, qui fut rasé au début des années 70 pour construire la belle verrue que l’on connait aujourd’hui (rassurons-nous, nous en serons bientôt débarrassés, la destruction a déjà commencé).

Le restaurant Zango n’est pas là pour déroger à cette « règle géographique de gastronomie ». Installé rue du Cygne, à deux pas de la station de métro Etienne Marcel, le Zango est un restaurant de cuisine africaine. La déco se veut ethnique, les peintures sont fatiguées et la terrasse n’est accessible que sur réservation, même en semaine. Il ne manque plus que l’odeur de patchouli, et ce serait le pompon.

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La carte. Pas donnée pour un resto de cet acabit. Plats à 15-20 €, menus apéritif/entrée/plat ou apéritif/plat/dessert à 23 €, et le trio apéritif/E/P/D à 26,50 €. Desserts à 5,5 €. En prenant ce magret de canard laqué, je ne me faisais guère d’illusion (17 €). La supputation fut confirmée. Le magret arriva trop cuit, on ne m’avait pas demandé la cuisson lors de la commande. Mais je n’avais rien dit, curieux de voir comment ils allaient pouvoir se débrouiller en cuisine. Le plat était accompagné de frites de patate douce délicieuses. La sauce caramélisée était réussie, mais sûrement pas cette soupe de châtaignes indescriptible. De leurs côtés, le tagine d’agneau n’offrait que des os à ronger et la salade, des morceaux de poulet tièdes.
Service. Inexistant.

Faut-il y aller ? Vous voulez vraiment la réponse ?

Zango, 12 rue des Cygnes, Paris 1er

Café à 2 €, verre de vin à 3,5 €

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