Après une ouverture timide, le bar/restaurant éphémère de l’hôtel Pullmann commence à faire parler de lui. Le concept surfe sur la mode de l’éphémère en s’installant au 10ème et dernier étage de l’hôtel jusqu’au 7 juillet 2013. 180, comme 180 jours d’ouverture prévus du 7 janvier au 7 juillet. Le restaurant sera ensuite transformé en salle de séminaires avec création d’un toit-verrière.

En attendant, vous pouvez profiter d’une vue remarquable sur la Tour Eiffel bien qu’un peu encaissée. Aux beaux jours, le balcon filant permettra à quelques chanceux de jouir de cette vue si singulière.

L’endroit. Un bar proposant des cocktails à 18 € qui se dégustent sur le devant de la scène et un restaurant légèrement en retrait qui propose une carte assez ennuyeuse. Le lieu manque terriblement de chaleur et ressemble à tous ces hôtels Accor qui souffrent du syndrome du « hall d’aéroport ». Le mobilier est cheap, l’endroit n’est pas vraiment cosy, mais l’hôtel veut jouer dans la cour des grands.

La cuisine. Des plats entre 20 et 36 €, des tapas très copieux à 26 € et une carte de snacking des plus classiques (salade césar, cheeseburger, steak tartare, club sandwich entre 18 et 21 €). La cuisine sent bon l’assemblage de produits Sodexo, dommage. Pourtant le service, endimanché et empoté, semble vouloir rendre le lieu « trendy ».

Côté desserts (13 €), on aurait aimé plus de saveur et d’originalité.

Faut-il y aller ? La vue panoramique a ses raisons que le cœur n’a pas.

180 Only, 22 rue Jean Rey, Paris 15

Que peut-on attendre du Ciel de Paris version 2.0 après son lifting bien mérité ? Une deco plus dans l’air du temps, certes, mais une expérience en demi-teinte.

Avant d’en dire plus sur ce restaurant, précisons d’abord qui en est l’exploitant. Il s’agit de Ellior, célèbre pour sa restauration collective dans les entreprises et pour la gestion de concessions dans les gares et aéroports français. Tout comme Sodexo anime les papilles du Lido via sa filiale Prestige, Ellior exploite le restaurant panoramique de la Tour Montparnasse. Peu rassurant, lorsqu’on a gouté à la restauration collective d’une cantine d’entreprise.

Le cadre. Très épuré, exit la deco terriblement connotée années 80. Et place à une atmosphère plus sobre avec des tons de crème et de beige. La salle souffre pourtant d’une froideur clinique et mériterait de baisser encore un peu plus son intensité lumineuse pour rendre plus nets les contrastes de lumière avec la capitale à ses pieds.

Le bar. A peine cinq ou six tables sur le devant et un bar monobloc permettant de siroter quelques cocktails et verres de vin. Pour être servi, il faut d’abord rappeler qui est le client et taper du poing sur la table. Ensuite, une fois le rapport de force instauré, vous pourrez enfin être considéré.

La carte. Coupe de champagne à partir de 15 €, cocktails à 16 € et verres de vin débutant à 8 €. Les cocktails alcoolisés sont plutôt réussis pour des jus de fruits, mais où est passé l’alcool ? Quant aux verres de vin, on pourrait proposer de meilleurs vins que la piquette servie dans un Wagon Bar de TGV.

La clientèle. On n’est ni au Standard à Meatpacking ni encore moins au Sevva à Hong Kong. Mais plutôt dans un mélange de touristes et de « nerds » ayant décidé d’impressionner leur dulcinée.

Faut il y aller ? Au moins une fois, accompagné d’amis étrangers pour leur faire découvrir Paris sous un autre angle. Si vous êtes parisien, vous pourriez sûrement éviter cette étape.

Ciel de Paris, Tour Montparnasse, Paris

Récemment encensé par le Figaroscope dans sa chronique sur les nouveaux repères carnassiers, Chez Boris fait déjà figure d’institution dans le QCA Parisien. Le restaurant nourrit des palanquées de cols blancs venus boustifailler entre midi et deux avant de revenir dans leur bureau, roupiller de leur festin de nabab.

Le cadre. Moderne, avec son cadre élégant nacré de briques noires et de tables rouge sang. Lumière tamisée plantant un décor de steakhouse digne de Londres ou de New York. Quelques tableaux de belles vaches laitières viennent vous rire au nez.

Les plats. Des pièces du boucher, merlans, araignées et autres surprises viennent satisfaire l’appétit des bons vivants (entre 17 et 30 €). Les plats sont servis avec d’excellentes frites fraiches au blanc d’œuf et salade. La sauce béarnaise, bien qu’en supplément, est à se damner d’admiration. Si la faim vous en laisse encore le choix, n’hésitez pas à tester la carte des desserts (8 à 10 €). Le café gourmand peut s’avérer être un bon compromis, avec ses trois desserts et sa cuillère à café … en chocolat.

Faut-il y aller ? Naturellement, une adresse pareille dans un quartier habitué des salades de quinoas et autres nourritures d’oiseaux, relève de l’inespéré.

Chez Boris, 129 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8

Parmi la jungle des promotions proposées par le site de réservation en ligne La Fourchette, il faut savoir trier le bon grain de l’ivraie. La technique demande de la dextérité, surtout quand l’offre est aussi abondante qu’un jour de soldes chez Primark.

Dernière pioche en date : Le Mood. Situé dans un immeuble à l’angle de l’Avenue des Champs-Elysées et de la rue Washington, le restaurant-lounge fait partie de ces lieux hybrides qui sont tout et rien à la fois : boite de nuit au sous-sol, bar au rez-de-chaussée, restaurant à l’étage. A trop vouloir s’éparpiller, on finit par exploser en plein vol.

Le restaurant. Atmosphère un brin clinique dans cet écrin de design et de déco archi revue qui relègue rapidement la salle à un showroom Conforama avec ses lampions d’inspiration vaguement asiatiques et ses posters marouflés aux murs. Ce soir-là, le restaurant peinait à se remplir et les heureux détenteurs de la promotion La Fourchette ne suffirent pas à rendre la soirée folichonne.

La carte. Une carte très orientée « world cuisine », ennuyeuse et résolument « années 2000″. La carte se morfond dans une banalité déguisée, à des prix wahou (pas de plats avant 28 €). Au menu, cœur de rumsteak, filet de bœuf sauce foie gras, émincée de volaille marinée façon thaï, canard laqué au miel ou encore mi cuit de thon nouilles chinoises.

Les plats. La côte de veau était peut être correcte, mais elle ne faisait pas sursauter les papilles. Les pommes grenailles assuraient le service de représentation minimum. Quant au canard laqué au miel, légumes sautés au wok, riz gluant : transparent, les saveurs étaient au point mort.

Les desserts. De même acabit, tout a fait correct mais extrêmement banals.

Faut-il y aller ? Le Mood prouve bel et bien que la « branchitude » ne s’apprend pas. Tandis que cette sauce prendrait à coup sûr chez Costes, où le client se sentirait rapidement entrainé dans le rythme du service, ici, on s’ennuie comme des rats morts prêts à piquer du nez au fond de son assiette. Heureusement, l’addition salée est sommée de nous réveiller !

Le Mood, 114 Avenue des Champs-Elysées, Paris 8

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Qu’il est loin le temps où les produits Kusmi Tea n’étaient vendus que dans des épiceries spécialisées comme celles du Bon Marché. Rachetée en 2005 par Sylvain Orebi, la marque en sommeil a bien décidé de devenir le leader mondial du thé. Pour ce faire, la marque multiplie les ouvertures de boutiques (rue de Seine, Champs-Elysées, Avenue de l’Opéra), créé des corners dans les Grands Magasins et confirme sa présence dans les centres commerciaux (Beaugrenelle, Saint-Lazare).

Depuis décembre 2012, Kusmi Tea fait découvrir à une clientèle étrangère son nouveau flagship sur deux étages. Les gourmands peuvent même déguster sur place les produits vendus en magasins, au Café Kousmichoff.

Situé au 1er étage, le Café est une vraie réussite visuelle pour tous les amateurs de décoration. Les architectes d’intérieur ont réussi à créer une atmosphère intime en reprenant l’esprit des appartements bourgeois parisiens avec ses grands volumes et ses parquets en chevrons. Mais modernisé, grâce à un mobilier design et son remarquable bar en marbre donnant à cet espace un esprit hybride à mi-chemin entre le salon de thé et le bar américain. Le salon de thé est so chic, serein et à mile lieux des Champs-Elysées et de leur mercantilisme nauséabond.

La carte. La « faim » justifie les moyens : thé gourmand à 15 €, gourmandises venant tout droit de la Pâtisserie des Rêves entre 11 et 13 € et cookies Laura Todd à 4 €, pour les fauchés. La carte propose en outre l’ensemble des thés vendus en vrac dans la boutique à 7 €. Il est également possible de déjeuner en commandant des assiettes légères entre 24 et 33 € ou encore des spécialités russes (bortsch, pirojki ou koulibiac).

Faut-il y aller ? Moi blogueur, j’aime les thés Kusmi. Moi blogueur, j’aime les décorations d’intérieur chiadées. Moi blogueur, j’aime les contrastes « écrin de tranquillité » versus « torpeurs des Champs-Elysées un samedi après-midi ». Bref, j’aime cet endroit.

Café Kousmichoff, 71 Avenue des Champs-Elysées, Paris 8

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Le quartier Monceau est souvent, à tort, délaissé par les parisiens. Principalement résidentiel, le district regorge pourtant de bonnes adresses méconnues installées dans un no man’s land apparent. Le Safran de l’Hôtel du Collectionneur en fait partie.

Le restaurant est situé au sein de l’ex-hôtel Hilton et de sa superbe architecture Art Déco. A la belle saison, l’établissement offre une terrasse idyllique sous les doux rayons du soleil.

Le cadre. Après avoir franchi le lobby monumental de l’hôtel, on découvre un boudoir suranné avec son éclairage « entre chien et loup », ses moquettes épaisses et ses tables espacées. La clientèle est étonnement chic à une époque où les gens semblent oublier les règles les plus élémentaires de bienséance vestimentaire.

La carte. Entrées à 20 € environ, puis plats à 30-40 € (lotte, coquilles Saint-Jacques, pièces du boucher, t-bones ou encore tartare de bœuf). La carte surfe sur la mode pompeuse des grands restaurants qui affichent leurs plats par nom de produit : la lotte, le veau, la poire, la fraise etc.

Nous jetons notre dévolu sur la lotte et sur la pièce du boucher qui fut ce jour-là une belle entrecôte. Avant de débuter le spectacle, une mise en bouche vient jouer le prélude en proposant quelques bouchées de foie gras servies avec du pain de campagne excellent.

Les plats. La lotte est excellente ; le poisson fondant est servi sur un lit de potiron et une émulsion de sauce blanche. On regrettera cependant les portions un peu chiches. Quant à l’entrecôte, la viande fut excellente, servie avec des sauces béarnaise et poivre faites maison.

Les desserts. Pour conclure ce repas digne d’un resto étoilé, le dessert vient réclamer les applaudissements (14 €). La composition au chocolat avec de délicieuses boules au chocolat était enrobée d’une mousse cacaotée au lait, le tout déposé sur une tranche de nougatine et décoré d’une lamelle de chocolat aux noisettes.

Faut-il y aller ? Inutile de venir diner au Safran pour boustifailler sans chichi. Au contraire, la table est parfaite pour un repas d’affaires ou pour ceux qui souhaitent se laisser bercer par la douce musique des plats savamment mijotés.

Le Safran, 51-57 rue de Courcelles, Paris 8

J’ai coutume de laisser s’écouler une semaine avant de rédiger mes articles. Je prends par sécurité quelques notes sur mon iPhone à la sortie du repas pour être sûr de ne pas oublier les faits marquants de la soirée.

Si le restaurant m’a marqué, mes notes ne me servent à rien. Si au contraire, le restaurant ne m’a laissé aucun souvenir impérissable et que je suis incapable de rédiger la moindre ligne sans ce précieux pense-bête : le restaurant ne mérite pas le détour. L’Auberge DAB fait partie du deuxième cas.

L’Auberge DAB est un restaurant de poissons & fruits de mers installé en retrait de la Porte Maillot. La déco intérieure rappelle les vieux paquebots des années 60, on se croirait sur le France. Pour être honnête, je n’ai vraiment pas aimé la salle avec ses boiseries fatiguées ornant les murs et le plafond.

La carte. Un peu chère par rapport aux autres brasseries du groupe Joulie (Congrès Auteuil, Congrès Maillot, etc.). Plateaux de fruits de mer entre 33 et 74 €, poissons à partir de 22,5 €, viandes à partir de 17 €.

Les plats. Nous commandons un dos de cabillaud déposé sur un lit de julienne de légumes (23 €) ainsi qu’un plateau dégustation proposant des huitres, des moules d’Espagne, des crevettes et des bulots. Le tout pour la coquette somme de 33 €.

Les desserts. Les profiteroles au chocolat (10,40 €) furent plutôt correctes mais le millefeuille vraiment décevant (11 €). Cet étouffe-chrétien aura eu raison de nous, nous n’en avons quasiment pas touché. Le serveur interloqué, s’est pris à plaisanter « je vous avais bien dit que nos plats étaient copieux ! ». Lorsque nous lui fîmes remarquer que non, nous avions encore faim mais que le millefeuille était vraiment mauvais, le serveur fit la sourde oreille et continua imperturbablement son service. Troublant …

Faut-il y aller ? Il ne vaut mieux pas venir diner avec un taciturne. Vous ne pourriez pas compter sur les plats pour alimenter la conversation. Car, finalement il n’y a rien à commenter. Ce n’est ni bon, ni mauvais : pire, la cuisine est totalement transparente. La brasserie DAB devrait se réveiller avant de sombrer.

Auberge DAB, 161 Avenue Malakoff, Paris 16

Pas grand chose à se mettre sous la dent dans le quartier des Halles. Heureusement, au Père Tranquille est là pour nous sustenter de quelques plats simples mais bons. Cette brasserie très belle Epoque avec ses carrelages en miroir et ses plantes vertes est la halte idéale pour grignoter une omelette ou un croque monsieur.

On peut même y prendre un verre à l’heure du diner sans que les serveurs vous regardent de travers.

Au Père Tranquille, 16 rue Pierre Lescot, Paris 1

Le parisien réclame de temps à autre une once de douceur en partant s’isoler dans les environs de la capitale. Son choix n’est pas bien vaste mais il peut compter sur les environs de Versailles pour satisfaire ses envies d’exode. Aux Etangs de Corot, l’excursion permet d’allier promenade au bord de l’eau et goûter dans un environnement feutré.

Le bar propose une formule thé à 9 € avec une pâtisserie et une boisson chaude. Ce jour-là, notre béguin se tourna vers ce chou façon Paris Brest accompagné d’un cappuccino. Un petit plaisir gourmand avant de repartir vers la torpeur parisienne.

Les Etangs de Corot, 55 rue de Versailles, Ville-d’Avray

Qui aurait cru un que cet ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle situé devant Beaubourg devienne un jour un riad marocain ? C’est pourtant ce qu’a fait Riad Nejma, restaurant spécialisé dans les couscous et tajines. Le lieu est superbe, marqué par de grands volumes et une décoration soignée. A l’étage, après avoir emprunté le majestueux escalier en fer forgé, on se promène le long des coursives pour découvrir de plus près le jardin intérieur orientalisé.

L’ambiance. Endiablée avec des tablées entières de groupes fêtant un anniversaire ou un heureux évènement ; des danseuses du ventre se promènent entre les tables et enflamment le restaurant. On se prête rapidement au jeu de ces animations kitchissimes.

La carte. En règle générale, il ne faut pas espérer grand chose des restaurants à animations. Ici, bonne surprise, les plats sont réussis et les portions, gargantuesques. Comptez 19-20 € pour un tagine, 17 à 25 € pour un couscous (mechoui, malaki, brochette ou fassi).

Les plats. Un vrai repas de nababs avec un couscous Malaki au poulet, merguez et agneau, ainsi qu’un tagine de poulet aux poires et miel d’Ifrane avec une viande moelleuse et une sauce à tomber par terre. Le tout accompagné d’une bouteille de Boulaoune, le fameux vin marocain.

Le service. A la fois débordé et pas pressé. Il faut s’armer de patience et il ne sert à rien de réserver, vous ferrez quand même une demi-heure de queue. La « faim » justifie les moyens parait-il ?

Faut-il y aller ? Oui si vous aimez les endroits décalés qui sortent des sentiers battus, oui si vous aimez la cuisine orientale. Non, si vous êtes pressés.

Riad Nejma, 141 rue Saint-Martin, Paris 4